Forum Rover MG Communauté Francophone
Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: Lambretta51 le 17 Février 2019, 16:09:40
-
J'ai un bon jeu aux charnières supérieures des portes avant, comme sur toutes je pense arrivé autour de 200 000 km, et du coup il devient difficile d'avoir un bon alignement vertical entre avant et arrière ( l'arr est un poil plus bas que l'avant )
De plus, la partie arr en caoutchouc du cadre supérieur arr de la glace vient frotter sur celui de la porte arrière au lieu de le suivre, et ça ne jointe pas facilement le long du jonc chromé de pavillon...
Pour le moment, j'ai palié en intercalant une très mince rondelle entre charnière inférieure et porte. Les charnières ne sont pas vraiment chères, mais pour régler une porte en place...hum ! Car hors de question de la reposer exactement à l'emplacement de l'ancienne sur le pied de porte au moins !
Je me demande comment font les carrossiers pour aligner une porte de ce poids, en particulier le règlage charnière à pied de porte ( soit haut-bas et avt-arr. ), vu qu'on ne peut rien mettre sous la porte pour la soutenir et bien l'aligner une fois refermée.
-
Je ne comprends pas ta demande, quel est l'intérêt de soutenir la porte fermée pour la régler, puisque tu n'auras pas accès aux vis.
Car hors de question de la reposer exactement à l'emplacement de l'ancienne sur le pied de porte au moins !
Si elles n'ont jamais été démontées, l'emplacement original sera la meilleure base pour commencer.
Si celles du bas sont bonnes, tu les laisses bien serrées pour ne jouer qu'avec celles du haut.
J'enlèverai le taquet de fermeture sur le montant central, pour pouvoir amener la porte contre le joint sans choc.
Tu serres modérément, tu fermes et fignoles petit à petit en montant ou descendant la porte par des petits coups (Le serrage modéré devra maintenir la porte, tout en la laissant bouger par petits chocs)
Une fois que c'est bon, tu serres au couple avant de remonter le taquet sur le montant central et régler la fermeture.
Yannick
-
Si tu veux vraiment passer quelque chose sous la porte pour la faire monter et descendre, ils vendaient des petits coussins de levage avec pompe à main, chez lidl.
Les dépanneurs s'en servent pour écarter les montants de vitre afin de récupérer les clefs des étourdis, je le précise pour confirmer qu'ils peuvent monter une porte sans problème, ni dégât.
Yannick
-
Oui, mais en fait, pour aligner la porte, il faut qu'elle soit fermée...Et là, tu as 2.7 mm entre le bas de caisse et le bas de la porte, ça ne fait pas lourd. Moi, j'ai déjà réussi à régler la porte arg en posant simplement un cric rouleur dessous, mais porte ouverte forcément. C'est moins précis !
Si tu regardes bien les charnières, autant le coté porte est facile à repérer avec un stylo, du scotch de carrossier, mais pour le coté montant, il y a des creux entre charnière et montant, ce qui empêche de prendre des repères précis.
Et pour avoir passé des heures à réaligner cette porte, je peux vous dire qu'un 1/2 mm en + ou en - à la charnière, c'est une catastrophe à l'arrière ou en bas.
Bon, je pense que par principe, en repositionnant la charnière on peut reprendre les effets négatifs du jeu accumulé. Je tenterai la méthode en desserrant un poil pour que ça bouge par petits chocs, et en enlevant les joints, ce sera plus facile.
Et pour les portes avant, obligation de passer par la case " Dépose des ailes avt "
-
Bonjour.
Pour avoir changé une portière avant, le réglage s'effectue avec un peu de patience en serrant juste assez les vis des ferrures de charnières pour amener la porte en position fermée. Les premières approches ne permettent pas la fermeture mais un réglage grossier, au jugé. Un réglage très fin est obtenu au final en amenant la porte en position fermée et en serrant définitivement les vis. Toute la difficulté pendant le réglage consiste à parvenir à un serrage permettant de soutenir la porte pendant la fermeture et l'ouverture, mais suffisamment léger pour permettre à la portière de se placer parfaitement en position.
A savoir que les charnières haut et bas doivent bien sûr être réglées en même temps. Savoir aussi que les vis des charnières se fixant sur le montant de la carrosserie permettent le réglage de la hauteur (pour l'alignement) et que les vis se fixant sur la portière permettent le réglage en profondeur (pour plaquer la portière contre son joint). J'avais procédé en deux phases, une première pour l'alignement (vis sur le montant serrées juste ce qu'il faut, vis sur la portière bien serrées) et la deuxième pour la profondeur.
La phase finale (réglage fin)a été la plus aisée pour moi. Un peu de patience, quelques tâtonnements et le résultat sera parfait. Bon courage.
-
J'ai retrouvé mes poches gonflables, apparemment elle peuvent soulever 135Kg chacune et ne font que 2mm d'épaisseur.
Tu peux les placer avant de fermer la porte, elles vont prendre la forme.
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/AWB29xmKT3u8D7m8Sp6f.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/AWB29xmKT3u8D7m8Sp6f.jpg)
Bon courage et tiens nous au jus
Yannick
-
Merci à vous deux pour vos infos. Effectivement j'ai bien saisi les deux effets différents des fixations charnière à montants et charnière à portes.
-
Il semble hélas qu'un souci plus urgent se profile à l'horizon :
Depuis mon achat il y a un an et 15000 km j'avais remarqué parfois des difficultés à passer 1ere et ma à certains moments.
Ce lundi, après 350 km pour aller en famille, je me suis retrouvé à Bourges à devoir vraiment forcer pour passer en 1ère, et ça accroche un peu parfois en embrayage ( et ça embraye des qu'on lâche la pédale )
Je pense que le mécanisme, déjà très dur, est aussi bien usé...
Mais c'est une autre histoire.
-
Je ne suis pas spécialiste en embrayage, mais lorsqu'il est usé, ça commence par patiner sous charge (On peut presque passer les vitesses sans l'utiliser).
Ton problème, à mon avis vient plutôt d'un dégagement insuffisant du couple disque-plateau, ce qui incriminerait le système de commande de la butée, s'il n'est plus progressif et que ça mort très tôt, il s'écarte très peu.
Pour le passage dur des vitesses, je regarderai aussi le niveau de boite, la qualité de l'huile, l'état des câbles et de leur fixation.
Yannick
-
Vérifie le niveau du liquide dans le réservoir de la pedale de l’embrayage , purge du système et au final changement de l’ensemble 😉
-
Depuis mon achat il y a un an et 15000 km j'avais remarqué parfois des difficultés à passer 1ere et ma à certains moments.
Ce lundi, après 350 km pour aller en famille, je me suis retrouvé à Bourges à devoir vraiment forcer pour passer en 1ère, et ça accroche un peu parfois en embrayage ( et ça embraye des qu'on lâche la pédale)
Tiens, ça me rappelle des souvenirs. Ça sent l'émetteur et récepteur d'embrayage en grosse fatigue. Tenter une bonne purge en attendant les beaux jours pour la grosse intervention. :matt:
-
Le gge.Sir Lucas m'avait expliqué que l'embrayage commençait à durcir avec l'usure, et que ça finissait par faire lâcher la butée. ..
Le niveau est OK , outre la garde normale avant attaque de pédale, il y a un 1/4 environ de course "molle".
Je vais purger en rentrant, mais si il faut changer la butée et l'émetteur, sans doute que vu le souk pour le faire, l'embrayage y passera aussi.
Pour purger, méthode habituelle: un à la pédale et l'autre au purgeur ? ( je n'ai pas de système à dépression mais j'ai un tube avec clapet anti retour.
Entre ça, les silent blocks de triangle et les roulements de roues avt qui commencent à se faire parfois entendre, ça sent les gros frais 😥 A 196000 km c'est là qu'on se demande si le jeu en vaut la chandelle, à moins que je m'y colle, mais ça me stresse un peu beaucoup.
-
Bonjour,
si tu aimes cette bagnole, je peux te dire que ça vaut le coup.
Le forum, ses conseils et échanges aident beaucoup et si tu bricole un peu, je penses qu'elle vaut le coup.
Bon, après je manques sans doute d'objectivité, puisque je collectionne aussi les veilles anglaises, donc...
Mais ça reste une bonne voiture, avec des défauts connus qui se soignent.
Quand on en prend soin, et bien on fait comme moi, on passes le CT à 271000 km et on ressort avec zéro defaut!
J'ai même la pollution à 0.10 (max autorisé 3!) donc ça roule encore pour 2 ans sans soucis.
Bon courage
Cdt
Jeff
-
+1
-
Vu l'état de la voiture, et le fait qu'elle me rend un service fidèle jusqu'ici ( Aller/retour Reims - Bourges cette semaine ), je pense que je vais entreprendre les travaux nécessaires pour aller vers les 300 000 km.
Au retour, plus de soucis pour débrayer, ça reste obligatoirement pédale à fond de plancher pour passer la première, mais sans difficultés. Les vitesses passent toutes bien moteur arrêté.
En fait, la frousse que j'ai, c'est de me retrouver avec entre autres l'émetteur /récepteur qui lâche loin de chez moi ( vu que ça arrive sans prévenir ), et de me retrouver dans les griffes de n'importe quel margoulin en cheville avec le dépanneur, c'est bien connu comme piège...
Également, je me demande si pour éviter ces pannes, il n'est pas judicieux, à l'orée des 200000 km, de changer tous les capteurs qui pourraient provoquer des pannes.
-
Dans mon coffre, j'ai toujours ma petite boite avec quelques outils spécifiques, un capteur AAC et une pompe sous capot...
C'est le jour ou je vais les retirer que j'en aurai besoin. :lol:
Yannick
-
Dans mon coffre, j'ai toujours ma petite boite avec quelques outils spécifiques, un capteur AAC et une pompe sous capot...
Idem,
Effectivement, il y a suffisamment de place autour de la roue de secours pour avoir l'essentiel à disposition
-
Ok, et donc pour purger le récepteur d'embrayage, purge classique en appuyant sur la pédale et en la relevant doucement, ou autre méthode ?
Il y a bien longtemps que je l'ai fait, on appuie comme si on débrayait question vitesse ?
Merci par avance.
-
Avant, j'utilisais une grosse seringue, j'ouvrais le bocal et j'aspirais régulièrement à l'étrier pour les freins.
Maintenant, j'ai une espèce de vase muni d'une pompe, il se branche sur le bocal et envoie de l'air comprimé, il ne reste plus qu'a ouvrir en bas.
C'est un peu le principe utilisé pour le lave glace sur les coccinelles, le vase était branchè sur la roue de secours gonflée à 3bars, on appuyait sur un champignon qui libérait l'air, qui a son tour poussait l'eau.
Si tu as un bouchon de bocal d'avance, tu le perces pour mettre une valve et tu gonfles avec une pompe, ça fait pareil et c'est moins encombrant dans le coffre :D.
Yannick
-
Bon, déjà je viens de constater que le niveau d'huile de boîte est environ 1 cm sous le filetage... Je vais chercher quelle huile est miscible avec l'huile d'origine car il ne doit pas en manquer beaucoup, et si c'est bien l'huile d'origine !
-
Au moment où mon embraage fatiguait (comme toi 1ere et marche arriere TRES difficile. A un point ou je devais meme arreter le moteur pour passer l'une ou l'autre ... Puis j'ai tout demonté pour acceder au bocale , virer un peu la mousse qui gene au niveau du bouchon.. apres c'etait plus simple. Le temps de recevoir les pieces j'avais en permanance tournevisse, seringue et tuyeau et evidement du dot4. Je n'avais pas remis le dessou (du volant) du coup c'etait assez simple et rapide de remettre du liquide (sans purger, juste remettre qqc) et la voiture repartait.
Au final c'etait bien le recepteur dans la cloche d'embrayage. Comme j'avais mm pas de trace d huile dans l'habitable j'ai meme garder le bocal d'origine pour le moment. Même en passant par oscaro et un billet a une connaissance pour la mécanique, ca coute quand meme un peu cette histoire. J'espere que ca tiendra ayant remis du luke 100% compatible, sans aucune modif...
En tout cas, cette voiture mérite quelque frais car au final ca reviens qd mm bien moins chère que bcp de model.