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Auteur Fil de discussion: [tous modèles] - tuto : création/réalisation de pièces en fibres de verre/fibres de carbone  (Lu 95399 fois)
knmfpa
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« le: 17 Juin 2009, 01:38:02 »

bonjour à tous,

suite a quelques topics que j'ai trouvé concernant ce sujet et étant prototypiste en concepts cars, je souhaite vous faire part de mon expérience dans ce domaine  :) Si certains veulent contribuer, vos conseils seront les bienvenus  :)

Dans le cas présent il s'agit donc de réaliser ou de créer des pièces en fibres de verre ou de carbone.

      Difficulté : Débutant
      Temps de réalisation estimé : 16 heures environ (égal à 2 journées de 8 heures de travail)


                                              PETIT BRIEFING SUR LES MATÉRIAUX


      I. LA RESINE

     
      Il existe 3 principaux types de résine différents :

      1) Résine polyester :

      Conseillée pour réaliser la plus part des pièces, cette résine est compatible avec les mastics et les peintures courants. Elle est compatible avec la résine vinylique. Elle est, la plus part du temps, rose.


      2) Résine vinylique :

      Également conseillée pour réaliser la plus part des pièces, cette résine offre moins de retrait* que la résine polyester. Elle offre également la même compatibilité que la résine polyester. Elle est, la plus part du temps, bleue.


      3) Résine epoxy :

      Conseillée pour réaliser n'importe quel type de pièce, cette résine n'a aucun retrait. En revanche elle n'a aucune compatibilité avec les autres produits. Il faut donc utiliser des produits "spécial epoxy" (gelcoat, mastic, après, peinture, etc... ).


*retrait : c'est la capacité de la résine a perdre une partie de son volume pendant le séchage. ex : une plaque avec une épaisseur de résine trop importante se tord en forme de banane. Cependant si la résine est appliqué sans surplus, le retrait est quasi nul.



      II. LA FIBRE ET LE TISSUS


      Il existe plusieurs types de tissus, je citerais les plus courants.

      1) Le mat :

      C'est une nappe de fibres non tissées. C'est le plus couramment utilisé et il est très facile d'usage car il peut se déchirer a la main. En règle générale il est conseillé d'utiliser un mat 300gr/m2.


      Le tissus multiaxial :

      En fibres de verre ou en fibres de carbone, il est utilisé pour réaliser des pièces qui subissent des contraintes physiques. Il faut le manipuler avec délicatesse pour ne pas déformer la trame. Le carbone est utilisé pour son faible poids, sa forte résistance et son esthétisme. Pour la pose,il se déforme moins facilement que le mat. Je conseille également le tissus en 300gr/m2.

      Tissus multiaxial :

     
      Carbone multiaxial :



     
      III. LA CIRE DE DÉMOULAGE


      Elle permet de démouler les pièces sans arracher des morceaux du moule ou de la pièce elle-même.




      IV. LE GELCOAT


      C'est une peinture enrichie en résine ultra-étanche. Il servira pour les couches de surface du moule et de la pièce. C'est un produit ponçable et polissable. Je conseille d'utiliser 2 couleurs de gelcoat différentes : Une pour le moule (vert) et une pour la pièce (blanc). Cela servira pendant le gelcoat de la pièce pour ne pas qu'il y ai de manque, les deux couleurs étant facilement différentiables. Pour le carbone apparent , utiliser du gelcoat vert pour le moule et du gelcoat translucide pour la pièce.
 


      Passons maintenant au matériel dont il faut se munir.

      Boite de gants en latex : Pour éviter de se bruler les mains et de s'en coller partout !!!

      Masque de protection : La résine étant un produit nocivement respirable, mieux vaut porter un masque.


      "Patte de lapin" : pour appliquer la résine sur les grandes surfaces planes.


      Pinceaux plats : Pour appliquer la résine dans les endroits plus délicats tels que les angles.


      Débulleur : Pour faire pénétrer la résine dans le tissus et faire remonter les bulle d'air présentes dans celle-ci à la surface.

      Chiffons : pour appliquer/lustrer la cire de démoulage et essuyer le gouttes de résines qui tombent partout !!! Prévoir 3/4 chiffons.

      Pistolet à peinture : Pour appliquer le gelcoat dans les meilleures conditions.  :attention: Il n'est pas indispensable, vous pouvez passer le gelcoat au pinceau.

      A savoir que la résine la plus fréquemment utilisée est la résine polyester, je vous conseille donc celle ci pour la réalisation d'un pare choc par exemple. Mon exemple se portera sur ce matériaux là. Je vous conseille également de réaliser vos travaux dans un endroit ventilé.

      Voila, je pense avoir fait le tour des matériaux et matériels à utiliser. Passons maintenant à la pratique !!!


                                                RÉALISATION DU MOULE ET DES PIÈCES


      I. LE MOULAGE


      1) Cirage et lustrage :

      - Pour un résultat optimal du moule, il faut que l'état de surface de la pièce à mouler soit le plus propre et le plus lisse possible. Tous les petits défauts négligés se reporterons sur les pièces en fibres.
      - Après avoir nettoyé et dégraissé votre pièce, il faut appliquer plusieurs couches de cire.
      Il faut donc se munir d'un chiffon et appliquer la cire sur la pièce de façon circulaire (faire des cercles d'une vingtaine de centimètres tout en se décalant et en essayant de ne pas revenir sur les zones déjà chargées en cire). Ne pas hésiter à passer une couche bien grasse. Une fois appliquée,
      - laisser sécher la cire pendant 10 minutes environ.

      - Prendre un chiffon propre et lustrer la cire (également de façon circulaire) jusqu'à l'obtention d'une surface brillante. Laisser reposer pendant 10 minutes.
      Répéter le cirage et le lustrage 3 à 4 fois.


      2) Le gelcoat :

      Pour le moule il faut donc utiliser le gelcoat vert (aucune obligation, c'est juste un confort et le vert est un peut plus dûr que le blanc. Sur la photo c'est un gelcoat blanc qui est utilisé). Il faut compter a peut près 0,5L/m2.
      - Commencer par cacher toutes les parties que vous ne souhaitez pas gelcoater.
      - Préparer le gelcoat (1,5% de catalyseur).
      - Appliquer le gelcoat sur la pièce le plus régulièrement possible. Pour le gelcoat au pinceau, ne pas hésiter à charger de gelcoat pour combler les trainées laissées par les poils du pinceau.
      - Une fois appliqué, laisser sécher pendant 2 à 3 heures.



      3) Stratification du moule :

      - Commencer par découper des morceaux de mat plus ou moins à la forme de la pièce (ne pas hésiter à faire des petits morceaux, cela vous facilitera l'application) en laissant 5 bons centimètres dépasser de tous les côtés de la pièce. prévoir 3 couches de mat.
      - Préparer la résine en la catalysant a 1,5% (prévoir a peut près 1L/m2 pour les 3 couches), et ne pas hésiter à préparer la résine en plusieurs fois car elle sèche plus vite quand elle est en masse.
      - Mouiller le gelcoat sec de votre moule avec la résine, puis appliquer les morceaux de mat à l'aide de la patte de lapin ou du pinceau. Laisser dépasser les morceaux de mat (5 cm environ) des extrémités de votre pièces. Rajouter de la résine si nécessaire. Le mat doit être bien mouillé et il doit se lier tout seul. Pour les endroits un peut complexes, imbiber le mat de résine, laisser reposer 2 minutes et appliquer délicatement avec le pinceau. Appliquer les 3 couches de la même façon.
      - Une fois tout le mat appliqué et résiné, passer le débulleur pour faire pénétrer la résine et éliminer les bulles présentes dans celle-ci.
      - Laisser sécher 2 heures environ.


      - Une fois la résine sèche, démouler.

      Vue intérieure du moule :


      Vue extérieure du moule :


      Et voila ! Votre moule est terminé !


      II. RÉALISATION DE LA PIÈCE


      1) Cirage :

      - Cirer le moule de la même façon que expliquée précédemment. Passer au moins 5 couches de cires.

     
      2) Gelcoat :

      a) Pour les pièces en mat ou en carbone peintes, passer une couche de gelcoat blanc dans le moule puis laisser sécher 2 à 3 heures.

      b) Pour les pièces en carbone apparent, passer une couche de gelcoat translucide puis laisser sécher 2 à 3 heures.


      3) Stratification de la pièce :

      a) Pour les pièces en mat ou en carbone peintes, découper l'équivalent de 3 couche de mat, puis résiner sans oublier de débuller. Laisser sécher 2 heures environ.

      b) Pour les pièces en carbone apparent, procéder de la même manière. La première couche étant apparente, il faut manipuler et appliquer le tissus avec délicatesse. Astuce : Si le tissus se déforme, une fois résiné, utiliser un pinceaux pour réaligner au mieux possible la trame. Laisser sécher 2 heures environ.


      4) Démoulage :

      Une fois la résine sèche, démouler la pièce délicatement.



      Et voila, votre pièce est terminée !!!
      vous n'avez plus qu'a découper votre pièce aux limites de la pièce d'origine et à la percer.


      BON COURAGE !!!!!





      Astuce pour faire une pièce en carbone apparent en un temps record :

      Difficulté : Débutant
      Temps de réalisation estimé : 6 heures environ

      L'astuce c'est que dans ce cas présent on ne va pas utiliser de gelcoat. Le tout en images :

      1. Voici la pièce à reproduire : coque arrière de moto



      2. Nettoyage, dégraissage et cirage de la pièce

      3. Découpe et pose du mat sur la coque



      4. Préparation et application de la résine


     
      Laisser sécher 2 bonnes heures.

      5. Démoulage
     
      vue intérieure du moule :



      vue extérieure du moule :



      Première étape terminée !

      6. Découpe et cirage du moule

      Découper le moule aux limites de la pièce d'origine et appliquer/lustrer 3 bonnes couches de cire.



      7. Découpe et pose du carbone

      Découper l'équivalent de 3 couches de tissus et appliquer la 1ere couche le plus proprement et délicatement possible.

      8. Application de la résine et des 2 autres couches de tissus

      Préparer la résine et appliquer celle-ci sur la 1ere couche de carbone. Débuller, puis procéder de la même façon pour les 2 couches suivantes sans oublier de débuller entre chaque couche.



      Laisser sécher 2 bonnes heures.

      9.Démoulage de la pièce

      Démouler délicatement la pièce

      vue intérieure de la pièce :



      vue extérieure de la pièce :



      Une fois la pièce démoulée, découper et percer celle-ci en fonction de la pièce d'origine.

      10.Vernis

      Une fois la pièce découpée, vernir celle-ci en plusieurs fois : passer une couche de vernis, laisser sécher,poncer très légèrement (Je conseille du papier 500 sec ou à l'eau), dégraisser puis recommencer. Il est possible de vernir à la bombe.
      A noter que plus il y aura de couches de vernis, plus elles donneront un effet de profondeur au carbone.



      Et voila ! La pièce est terminée et prête à être posée !! BON COURAGE !!!
« Dernière édition: 18 Juin 2009, 03:13:54 par knmfpa » Journalisée



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Kozeii
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« Répondre #1 le: 17 Juin 2009, 02:55:40 »

un grand merci  :) dès que j'ai un peu de temps je vais essayer ça, je crois que j'ai déjà plusieurs produit a la maison. Par contre ou acheter de la fibre de carbone ?  :roll:
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« Répondre #2 le: 17 Juin 2009, 10:04:52 »

chez un grossiste de matières plastiques :bah:  :wink:
N'hésites pas à en contacter plusieurs par contre, car le prix peut aller du simple au double  :D
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knmfpa
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« Répondre #3 le: 17 Juin 2009, 11:06:35 »

chez un grossiste de matières plastiques :bah:  :wink:
N'hésites pas à en contacter plusieurs par contre, car le prix peut aller du simple au double  :D

effectivement chez un grossiste en matières plastiques/composites.
Pour le prix c'est même pire que ça ! ça peut passer de 30 à 150 euros le mètre carré suivant la qualité. je conseille de prendre du sergé.
« Dernière édition: 17 Juin 2009, 11:23:55 par knmfpa » Journalisée



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« Répondre #4 le: 17 Juin 2009, 11:21:54 »

Merci à toi pour ce tuto très complet :sol:
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« Répondre #5 le: 17 Juin 2009, 20:55:43 »

Merci à toi pour ce tuto très complet :sol:
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huta
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« Répondre #6 le: 17 Juin 2009, 20:58:58 »

Super intéressant ce tuto,et très bien réalise.

Merci
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« Répondre #7 le: 17 Juin 2009, 21:02:08 »

Magnifique tuto que tu viens de faire.

Je trouve la pièce de moto en fibre de carbone tout simplement magnifique.
La résistance de celle-ci est elle à la hauteur de la pièce d'origine ?
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« Répondre #8 le: 18 Juin 2009, 02:54:20 »

Magnifique tuto que tu viens de faire.

Je trouve la pièce de moto en fibre de carbone tout simplement magnifique.
La résistance de celle-ci est elle à la hauteur de la pièce d'origine ?

La pièce en carbone est 2 fois plus résistante que la pièce d'origine !!!!
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« Répondre #9 le: 18 Juin 2009, 12:18:20 »

Je serais toujours fasciné par ce matériau si résistant !!! :eek:
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« Répondre #10 le: 18 Juin 2009, 13:28:25 »

Je serais toujours fasciné par ce matériau si résistant !!! :eek:

En plus c'est un matériaux très sympa à utiliser, et pour ma part, j'ai une grande satisfaction personnelle à créer des pièces très résistantes, ultra-légères et esthétiquement belles. Après c'est une question de gouts (tout le monde n'aime pas l'effet du carbone mais rien n'empêche de le peindre), mais on ne peut pas nier ses propriétés de résistance, de légèreté et d'isolation thermique. Et c'est bien pour ces trois raisons qu'il est utilisé en compétition !!!
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« Répondre #11 le: 20 Juin 2009, 15:38:27 »

merci pour se tuto super cool!

pitite question c'est quoi le débulleur? c'est la machine pour enlever le papier peind non? (vous moquez pas je suis pas doué c'est tout!  :lol:)
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« Répondre #12 le: 22 Juin 2009, 00:42:01 »

mais il n'y a pas lieu qu'on se moque ! En fait le débulleur ,en gros, c'est un manche de rouleau a peinture sauf qu'a la place du rouleau au bout, c'est plein de petites rondelles libres. Quand tu fait de la résine sur le mat, souvent tu emprisonne des bulles dans la résine, et donc le débulleur sert a percer toutes ces bulles, mais tu n'est pas obligé de t'en servir et si tu arrive à travailler proprement, le peut de bulles que tu fais peuvent être percées avec le pinceau ou le rouleau. Et le débulleur se passe comme un rouleau à peinture. Voila tout. si tu as d'autre questions, n'hésite pas !  :wink:
Journalisée



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godzilla
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« Répondre #13 le: 25 Juin 2009, 12:36:44 »

Super intéressant ce tuto,et très bien réalise.

Merci

:+1:

je sais ce que je vais faire de mes deux caisses de chutes de kevlar  :D
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presa54
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« Répondre #14 le: 18 Octobre 2009, 23:04:35 »

vous dite (prévoir a peut près 1L/m2 pour les 3 couches)
si je comprend bien il faut compter a peut pres 0.33L /M2 pour 1 couche de fibre de verre (moi je vais utilisé du ROVING 500 GR LE M² )

dite moi si je me plante 

merci
Journalisée
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